Zašto bojler propada iznutra, a vlasnik to ne vidi
Bojler je jedan od retkih uređaja u stanu koji radi svakodnevno godinama, a niko ga ne otvara dok ne prestane da greje ili dok ne procuri. Problem je što se sve što ga uništava dešava iznutra, u rezervoaru, gde se taloži kamenac i gde polako napreduje korozija. Spolja uređaj izgleda isto i prve i desete godine, pa vlasnik nema nikakav signal da nešto treba uraditi. Zbog toga se servis bojlera ne radi kada se pojavi kvar, nego po planu, otprilike jednom u dve godine, a u krajevima sa tvrdom vodom i češće. Redovan servis je uvek višestruko jeftiniji od nove ugradnje.
Kamenac, glavni krivac za veću potrošnju struje
U vodi se nalaze rastvoreni minerali, pre svega kalcijum i magnezijum, i oni se pri zagrevanju izdvajaju i talože na najtoplijoj površini, dakle na samom grejaču. Taj sloj se ponaša kao izolacija, pa grejač mora duže da radi da bi zagrejao istu količinu vode, što se direktno vidi na računu za struju. Kada sloj postane debeo, toplota više ne odlazi u vodu nego se zadržava u samom grejaču, koji se pregreva i na kraju pregori. Zanimljivo je i to da se kamenac stvara znatno brže kada je termostat stalno na najvišoj temperaturi, pa se preporučuje rad na oko šezdeset stepeni. To je temperatura koja je dovoljno visoka za higijenu vode, a dovoljno niska da usporava taloženje.
Magnezijumska anoda, deo koji spasava ceo bojler
Ovo je najvažniji deo teksta i istovremeno stavka o kojoj većina korisnika nikada nije čula. U rezervoaru bojlera nalazi se magnezijumska anoda, šipka koja namerno korodira umesto zidova kotla. Njena uloga je čisto žrtvena, jer se elektrohemijski troši i time štiti metal rezervoara od rupičaste korozije. Kada se anoda potroši do kraja, a to se u zavisnosti od tvrdoće vode dešava najčešće u periodu od jedne do tri godine, korozija kreće na sam kotao. Rezultat je bojler koji jednog dana jednostavno procuri, i tada popravka više nije moguća nego se menja ceo uređaj. Zamena anode je jeftina intervencija koja realno udvostručuje vek bojlera.
Kako izgleda pravi servis bojlera
Ozbiljan servis nije prebrisavanje spolja nego kompletan postupak. Prvo se zatvara dovod vode i isključuje napajanje, pa se bojler prazni. Zatim se skida prirubnica sa grejačem i vadi se ceo sadržaj rezervoara, jer se na dnu po pravilu nađe znatna količina taloga koji se ne može isprati. Grejač se mehanički i hemijski očisti od naslaga, proverava se stanje i zamenjuje magnezijumska anoda, menja se zaptivač na prirubnici i proverava se ispravnost termostata i termičke zaštite. Na kraju se proverava sigurnosni ventil i vrši se punjenje i ispitivanje na curenje. Ceo posao traje između sat i dva sata, a razlika u radu uređaja posle toga je odmah primetna.
Sigurnosni ventil, mali deo koji sprečava veliku štetu
Voda pri zagrevanju povećava zapreminu i taj višak mora negde da ode. Za to služi sigurnosni ventil, koji propušta malu količinu vode kada pritisak u bojleru poraste iznad dozvoljenog. Zbog toga je povremeno kapanje iz ventila tokom grejanja normalna pojava, a ne kvar. Ono što nije normalno je stalno i obilno curenje, koje najčešće znači da je ventil neispravan ili da je pritisak u vodovodnoj mreži previsok. Ono što se nikada ne sme uraditi jeste zapušavanje ili zamena ovog ventila običnom slavinom, jer se time uklanja jedina zaštita od nadpritiska. Iz istog razloga se ispod ventila uvek predviđa odvod, kako voda ne bi kapala na pod.
Bojler ne greje, kako se traži uzrok po redosledu
Kada topla voda prestane, uzrok je gotovo uvek jedan od četiri. Prvi je izgoreo grejač, što je najčešća posledica zanemarenog kamenca. Drugi je neispravan termostat, koji ili ne uključuje grejanje ili ne isključuje na vreme. Treći je aktivirana termička zaštita, koja se javlja kada dođe do pregrevanja i koja se kod većine uređaja mora ručno vratiti u radni položaj. Četvrti je problem u električnoj instalaciji, osigurač ili loš kontakt na priključku. Provera ide tim redosledom, a zajedničko svima je da rad na bojleru počinje isključivanjem struje. Improvizacije sa mokrim rukama i uređajem pod naponom su najčešći uzrok ozbiljnih nezgoda u kupatilu.
Voda je topla samo kratko, šta to znači
Ovo je situacija koja zbunjuje, jer bojler radi, ali topla voda potraje svega nekoliko minuta. Najčešći uzrok je debeo sloj kamenca na dnu rezervoara, koji je fizički zauzeo deo zapremine, pa u bojleru jednostavno ima manje vode nego što piše na natpisnoj pločici. Drugi mogući uzrok je delimično oštećen grejač koji radi sa smanjenom snagom, a treći je termostat koji isključuje grejanje prerano. Kod bojlera koji rade dugo bez servisa razlika ume da bude drastična, pa uređaj od osamdeset litara u praksi daje količinu tople vode kao da ima pedeset. Posle temeljnog čišćenja se u najvećem broju slučajeva vraća prvobitni kapacitet.
Rđava voda, pucketanje i drugi znaci koje ne treba ignorisati
Postoji nekoliko signala koji jasno govore da je vreme za intervenciju. Prvi je smeđkasta ili zamućena topla voda, koja ukazuje na koroziju u rezervoaru i na potrošenu anodu. Drugi je pucketanje i klokotanje tokom grejanja, koje nastaje kada voda ključa ispod sloja kamenca na grejaču. Treći je nagli skok potrošnje struje bez promene navika u domaćinstvu. Četvrti je vlaga ili trag vode ispod uređaja, koji nikada nije bezazlen, jer procureo kotao ne može da se zavari nego samo da se zameni. Peti je neprijatan miris tople vode, koji se javlja kod uređaja koji dugo stoje na niskoj temperaturi. Svaki od ovih znakova je razlog za poziv majstora, a ne za čekanje.
Kako se bira zapremina i tip bojlera
Zapremina se bira prema broju ukućana i prema tome da li se koristi kada ili tuš kabina. Za jednu osobu su najčešće dovoljni manji uređaji, za dvoje do troje ukućana standardnih osamdeset litara, dok se za četvoročlanu porodicu i za domaćinstva sa kadom ide na sto litara i više. Pored klasičnih akumulacionih bojlera postoje i protočni, koji greju vodu u trenutku korišćenja i ne skladište je, ali traže veliku električnu snagu koja u većini stanova jednostavno ne postoji. Zbog toga se protočni uređaji najčešće koriste kao dopuna na udaljenom lavabou, a ne kao glavni izvor tople vode. Kod odluke se gleda i mesto ugradnje, jer se prostor iznad wc šolje ili u nišama često pokaže kao presudan za izbor modela.
Ugradnja koja se kasnije isplati
Način ugradnje odlučuje o tome koliko će kasniji servisi biti jednostavni i koliko će uređaj koštati kroz godine. Ispod bojlera se ugrađuje set ventila sa nepovratnim i sigurnosnim ventilom, kao i ispusni ventil koji omogućava pražnjenje bez razmontiranja instalacije. Uređaj mora biti sidren u nosivi zid, jer bojler od osamdeset litara pun vode teži preko sto kilograma. Ostavlja se dovoljno prostora ispod uređaja za vađenje grejača, jer se u suprotnom pri svakom servisu bojler mora skidati sa zida. Cevi se izoluju kako se toplota ne bi gubila na putu do slavine. Ovo su detalji koje korisnik ne vidi, a zbog kojih se razlikuje ugradnja koja traje i ona koja pravi problem već pri prvom servisu.
Praktični saveti za nižu potrošnju
Nekoliko jednostavnih stvari daje merljivu razliku. Temperatura oko šezdeset stepeni je optimalna, jer je viša samo ubrzava kamenac, a ne daje realno više tople vode, pošto se ona ionako meša sa hladnom. Izolacija toplovodnih cevi smanjuje gubitke na putu do potrošača, naročito kada je bojler daleko od kupatila. Kod domaćinstava sa dvotarifnim brojilom vredi razmotriti tajmer, tako da se grejanje odvija u jeftinijem periodu. Ako se stan koristi povremeno, uređaj se ne isključuje u potpunosti na duže vreme nego se ostavlja na nižoj temperaturi, jer se voda koja dugo stoji hladna kvari. Uz redovan servis, ovakav režim rada bez ikakvog ulaganja produžava vek uređaja.
Kada se bojler popravlja, a kada menja
Granica je jasnija nego kod većine uređaja. Grejač, termostat, anoda, zaptivači i sigurnosni ventil su delovi koji se menjaju i uređaj posle toga normalno radi. Kotao koji je procureo se ne popravlja, jer je korozija zahvatila materijal na više mesta, pa se posle zavarivanja probije na sledećem. Kod uređaja starijih od desetak godina koji nikada nije servisiran, vredi uporediti cenu kompletnog servisa sa cenom novog bojlera, jer je posle toliko godina bez anode rezervoar najčešće već ozbiljno nagrižen. Za sve ostalo, redovno održavanje je najisplativije rešenje, jer se time uređaj drži u stanju u kojem greje istom brzinom i istom potrošnjom kao prvog dana.
